Zara看不上年轻人了(3)

2023财年，Inditex的总营收中，亚洲及其它市场占比从2018年的23.2%降至6年来新低——16.9%。美国市场的收入占比却从2020年的13.5%升至2022年的20%，2023年达到19.6%。

早在去年的业绩会上，集团CEO scar García Maceiras就曾明确提到，公司在美国市场看到了非常强劲的增长机会，Zara计划于2023—2025年新开30家门店，包括在纽约、芝加哥等地开设更大的店；同时公司将采取更多措施提高在美国的线上销售能力。

谁革了快时尚的命？

2008-2018年是快时尚在中国市场高歌猛进的黄金十年。

据国金证券的数据，在2008-2018年十年里，在中国市场，Inditex的门店数增长了41倍；优衣库增长了48倍；H&M增长了40倍；GAP亚洲门店增长了1.84倍。

不仅外资快时尚品牌疯狂扩张，本土也涌现出一批自称“中国版Zara”的快时尚品牌，美特斯邦威、拉夏贝尔等都是其中的典型。

2018年前后，快时尚品牌纷纷涨不动了，被遇负增长。2018年，Zara营收同比只增长了3.3%。H&M中国业务同比降3%，GAP亚洲业务营收同比降18.2%。本土的美邦服饰在2017年营收就涨不动了，微降0.72%。

接下来就是一堆比涨不动还要糟糕的坏消息了——有人关店、收缩，有人直接下了牌桌，退出中国市场。

2018年，英国高街品牌TOPSHOP、NewLook宣布退出中国市场，2019年Forever 21不玩了，2020年C&A、Esprit挥手说再见；2022年Zara的姊妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius关闭中国线下实体店和线上购物入口。

2018年，拉夏贝尔关店超1000家；2019-2021年，美邦关店1871家。

快时尚为什么集体萎靡，谁革了他们的命？

显而易见，“快时尚”不仅要时尚，更要快，还要低价。Zara是快时尚的鼻祖，它当时之所以成功，是把这三点结合到了极致。

在时尚界有一种说法：Zara设计师游走于各大高端秀场，一周之后高端秀场的流行款式便出现在了Zara店内。当然，Zara一路走来也没少遭大牌起诉抄袭。

不仅要紧跟流行元素，而且还要小单快反，测试产品设计是否符合用户需求。Inditex集团上一任CEO Pablo Isla曾说，“与其在每一季前就早早地完成设计，然后了解客户的喜爱程度，还不如先试图弄清楚客户所需，再进行设计和生产”。

之所以能够快速反应，这得益于Zara的供应链布局。Inditex的生产工厂大都位于西班牙国内或者周边国家，45%的服装生产都在西班牙总部周边非常小的范围内。这让Zara的服装从设计到上架出售仅需14天，而普通服装企业的新货上架周期一度长达6个月左右。

Zara等一批欧洲快时尚品牌的诞生和崛起，得益于第一次工业革命带来的纺织业的大发展。率先完成工业革命的德国、英国、法国、意大利和西班牙等5国，不仅成为全球重要的纺织品服装消费市场，也是全球纺织品服装贸易中心，以及高档时装设计、制造和发布中心。

但随着斗转星移，Zara当年的那套杀手锏，逐渐遭一批新兴的中国本土快时尚品牌/企业学习和赶超了。

比如近几年迅速崛起的快时尚电商SHEIN，它已经在全球多个市场对Zara形成挑战。

Zara每年推出约10000件新品，SHEIN每天就能推出6000个SKU。SHEIN在“小单快反”方面比Zara更加极致。

据媒体报道，SHEIN的一款衣服一次可以最少生产100 件，测试成功再加量生产。从设计到产品上架，SHEIN最快可以在3天内完成，速度远快于Zara。

在价格上，SHEIN可以做到更便宜，同样是模仿大牌的一件衣服，SHEIN的售价可能只有Zara的一半。

据《晚点 LatePost》报道，SHEIN在2022年销售额同比增长46%，破290 亿美元；规模已经超越了Zara（237.6亿欧元）。

除了SHEIN，还有一批国潮品牌在试图用Zara的魔法赶超Zara。UR也是快速崛起的一个本土快时尚品牌。它从设计生产到产品上架，最快能做到6天；每年能设计1万多件新产品，年营收规模超50亿元。

2023年618，UR成为天猫、京东、抖音三大电商平台女装销量排行榜第一名。

本土新兴的快时尚品牌崛起背后，同样受益于中国制造在服装供应链方面的优势。

比如广州丰富又全面的供应链孕育出了SHEIN等本土快时尚品牌。在SHEIN发展的早期，在广州番禺区江南村，60%-80%的大大小小的工厂都或多或少地参与到了SHEIN的产业链条中。

所以，那些进化慢的老牌快时尚品牌日渐式微就不足为奇了。