卖楼、关店，破产清算，快时尚品牌步入“暮年”？

近日，美特斯邦威这一近乎被80后、90后遗忘的服装品牌，频频登上微博热搜。

先是传出“卖楼求生”，后又宣布在杭州打造电商总部，并将于7月底直播。根据美特斯邦威发布的公告显示，“公司出售其在沈阳的商铺，售价为3亿元（人民币，以下未标注则同）。”据悉，这已经是美特斯邦威近一年来的第三次卖楼。

殊不知，在80后、90后的记忆里，美特斯邦威、班尼路、潮流前线、森马、唐狮、以纯、真维斯等品牌，曾是时尚潮流的代表，更是陪伴了一代人的青春。

这一点在郭敬明的文章《你的一生如此漫长》中也得到了印证，“我念初二了。我有了第一双LINING的运动鞋。我开始觉得佐丹奴和班尼路是名牌的衣服。那个时候还没有美特斯邦威也没有森马。曾经用存了很久的零花钱，买了一件佐丹奴98块的背心。在同样的这一年里，我发表了一首很短很短的诗歌在杂志上。”

巅峰时期，这些品牌更是比肩扩张，实体店开遍各大城市的步行街。与此同时，顶流代言，A股上市，好不风光。但如今，这些曾盘踞在此的品牌却纷纷关店、撤柜，甚至退市，沦为消费者口中的“过气”品牌。

事实上，不只国内快时尚品牌，包括国际快时尚品牌在内的企业，日子过得也都越发煎熬。比如，以ZARA为代表的国际快时尚品牌均难逃业绩下滑、门店数量减少的命运。

对此，鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄对燃次元表示，一方面，快时尚行业的没落本质上是消费场景的“转移”。快时尚品牌的受众是一二线城市的年轻人上班族，过去她们的生活场景以休闲为主，而现在转向潮流、国潮甚至是运动时尚，自然降低了购买频率。

“另一方面，快时尚品牌服装设计涉嫌抄袭、同质化，以及衣服质量欠佳也一直被消费者诟病。”程伟雄提到，“快时尚品牌商品上新周期越短，在产品研发周期上就必然会带来偏差。快时尚品牌按周上新，更多是采用买手制的产品开发策略——说好听是产品研发，实际上是把当下最流行的款式或最畅销款式，通过快速模仿和翻单，再快速生产并供应到市场端，抢的就是时效性。这就导致难免有模仿过火、涉嫌抄袭的款式。”

“此外，在生产端又因成本、供应等原因导致质量不合格，都是所谓‘快’惹的祸害。”程伟雄进一步补充道。

在消费领域营销专家李萌看来，“目前快时尚市场正处于洗牌阶段，产品设计跟不上年轻人需求的品牌必然会被淘汰。可以看到，快时尚品牌们也在纷纷调整市场定位和经营策略，来适应快速发展变化的市场，其中包括品牌数量增加、产品品质提高、销售渠道多元化等，这一点是值得肯定的。”

对于快时尚品牌未来的发展方向，程伟雄认为，快时尚不见得只是“快”，而是需要思考品牌、产品、渠道、消费者等多方面因素，遵循自身市场特色做些品牌与产品的坚持，从而形成差异化配搭的生活方式。

美特斯邦威又卖楼了，之所以说“又”，是因为这已经不是其第一次“卖楼自救”。

2022年10月底，美特斯邦威以1.9亿元的价格卖掉了武汉光谷世界城的一栋店铺。不足两个月后，12月26日，美特斯邦威又以1.3亿元的价格卖掉了贵阳市中华中路的店铺。美邦服饰对此的解释为，“此举为盘活公司资产，出售所得款项用于补充公司的流动资金。”

曾经，美特斯邦威是当之无愧的国产快时尚品牌“顶流”之一。2003年，美特斯邦威签下代言费千万级别的周杰伦为品牌代言人，同时也让“不走寻常路”的广告语深入人心。

凭借出色的品牌营销能力，2005年，美特斯邦威以20.21亿元的业绩，跻身“中国制造业500强”，并在2008年8月成功登陆深交所，成为“A股休闲服饰第一股”，市值一度达到389亿元，其创始人周成建也在彼时以170亿元身家成为中国服装业的首富。

然而，好景不长，2012年开始，美特斯邦威的业绩开始下滑。财报数据显示，2011年，美特斯邦威总营收为99.45亿元，但到了2012年，这一数字变为95.10亿元。直至2022年，其总营收仅为14.39亿元，相较于2012年，下滑幅度达84.87%；净利润更是从2011年的12.06亿元一路下滑至2022年的-8.228亿元。

对此，融易新媒体，盘古智库高级研究员江瀚表示，在品牌创立初期，美特斯邦威之所以能在市场上取得较好发展，得益于公司整体营销水平非常高。