马面裙是如何冲出汉服圈成为全民风潮的？| 编辑部聊天室(5)

林子人：传统服饰和女性的强绑定关系，不仅在中国发生，也在其他的国家发生，这里可以用日本来做一个例子。《和服：一部形塑与认同的日本现代史》的作者是美国艺术史研究者泰瑞·米尔霍普，她研究了和服如何在现代日本的民族认同当中发挥重要作用。书中写到，在大概在20世纪20年代，日本民俗学者今和次郎做了一项侦查，在东京银座三越百货门口统计半个小时之内进出的人都穿什么。他发现女性有84%穿着和服，但是穿着日式装束的男性只有39%。同时期日本的海报、木刻版画和杂志持续主打身穿和服、但会搭配一些西装配件的时髦女性。

《和服：一部形塑与认同的日本现代史》
泰瑞·五月·米尔霍普 著
远足文化 2021

1850年代“黑船来航”之后，日本开始跟西方正面接触，有过一段非常崇拜和迷恋西方的时期。特别是在明治维新的鹿鸣馆外交时期，日本贵族精英开始推广穿洋装。到20世纪前几十年，日本的民族主义思潮开始兴起，服饰潮流也发生了转变。对西式穿着的模仿遭认为是对日式生活的不忠与侮辱。

到了20世纪30年代，研究者发现引领日本女性潮流的艺妓们开始抛弃洋装，转而穿起和服。通过保存古典的艺术和服装，把她们的新角色定位为传统的守护者。差不多也是从那个时期开始，女性和和服遭配对推广成代表日本传统的象征。

如果我们去图片库搜“日本”，很多时候跳出来的图像就是穿着和服的女性，这已经变成了一种日本的象征。我觉得从日本的例子来看，传统服饰好像确实和女性有一种正相关的关系。

董子琪：这让我想到了80年代的电影《银翼杀手》。电影有一段呈现了未来城市的主背景，一个超级大的商业屏幕，屏幕上是一个穿着和服的女性，她樱唇微张，表现得非常性感，好像在邀请你。这样一个身着和服的日本女性遭完美纳入了一个幻想未来世界的科幻影片当中，这可能体现了西方人想象的未来东方美丽女性的样子。

《银翼杀手》剧照（图片来源：豆瓣）

徐鲁青：我在想是不是因为穿和服的日本女性其实是遭过度性化的，赛博朋克里会想象未来是一种完全消费主义式的遭符号化的未来。与此相对，当你想象一个完全遭消费和遭符号化的女性的时候，会想到一个穿和服的日本女性。

董子琪：而且她的整个性感形象感觉完全是可交易的，是一个很商品化的表现。

潘文捷：作家杨照之前讲过，日本文学名家在对战争进行反思的时候，会觉得因为军国主义已经失效了，过去的这种男性气概已经没有办法支撑起日本的未来了。只有女性以及女性留存的这种平安贵族的精神，包括和服在内的美学，才能够引领日本的未来。

05 马面裙热背后的文化交融和文化想象

潘文捷：马面裙从迪奥文化挪用的事情开始流行，让我想到了《穿普拉达的女王》。女主安妮·海瑟薇去面试的时候，女魔头跟她说，你以为你身上的只是一件蓝色毛衣，其实是几年前我们从时尚行业发端出一个设计灵感，经过层层下沉才到你身上这件毛衣的。我觉得西方时尚巨头对于整个时尚行业的引领力真的很强，在迪奥事件里，哪怕它是遭骂的一方，还是掀起了马面裙热潮。曹县人民以及马面裙生产上下游的富裕也都发端自时尚巨头这次开动脑筋的小想法。

按照李零的说法，国学就是“国将不国之学”，是遭西学逼出来打出来的学问。那么汉服首先是遭夷狄“逼打”出来的衣服，然后又是遭以迪奥为代表的西方时尚行业“逼打”出来的服饰。汉服在不断遇见他者的过程中逐渐找到了自身的传统，同时它也不是固步自封的了。虽然明朝就有了马面裙，但其实清朝元素也在影响着它的发展。

从现在的眼光来看，类似女性走动方便的需求，也在影响着马面裙的消费，这其中可能也包括一些西方流行的影响。比如说我自己就很喜欢看一个up主，中国人穿汉服在法国弹古筝。在面对西方眼光的时候，我们应该去怎样呈现自己？我感觉这是一个不断的文化交融的过程。