很遗憾，快时尚败退后，一个能打的都没有

　　大多人或许并不清楚“快时尚”三个字的准确定义，但提到它，总能在脑海里浮现出那几个硕大的服装品牌logo：H&M、ZARA或GAP，有时包括UNIQLO（优衣库）。

　　这当然是对的。依靠对最新高端时装设计的快速复制能力，过去三十余年间，以上述品牌为代表的快时尚巨头们总能将流行元素批量、迅速地供给于全球的年轻人，过程中，它们轻易地完成了资本累积，并实现全球化扩张。

　　全球零售业中，快时尚的贡献举足轻重。有统计数据表明，2020年，其全球市场产值达251亿美元，并将以21.9%的年复合增长率增长，到2030年，产值将达1920亿美元。

　　猛兽的另一面，却又是羸弱的。

　　近些年，笼罩在快时尚身上的关键词是撤店、缩减与退离，在拥有14亿人口的中国—— 一个曾被视为掘金地的超级市场，也是如此。

　　上个月，行业的焦点是H&M中国首店闭店；这个月，ZARA母公司Inditex集团旗下三大品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius同时于月底关张。

　　新零售商业评论也观察到，在包括北京、上海、山东和江苏等省市在内的数十家GAP门店，近期正在集中关店清仓，大多因租约到期，品牌不再续约。

　　旧事物离开，按照常规的故事逻辑，取而代之的新事物应当箭在弦上。遗憾的是，市场正在形成一个中空地带。

　　尤其越来越多女性消费者觉察到，走入线下，再难买到合适的衣服，动辄数百上千的女装店内，价格与品质不成正比已是常态；转身入淘，则面临货不对板、预售期长等额外焦虑。而BM与UR等品牌的风靡，又撇不掉制造女性身材焦虑的非议。

　　大型快时尚品牌接连撤退，不止带来了消费者层面的迷惘，矛盾存在各处。

　　疫情当下，挣扎求生的商业地产们也在失去稳定的招商支柱。快时尚们过往占据的黄金铺位，曾在新消费火热时被新品牌们争抢，但新消费泡沫散去，如何抉择，又是一个艰难命题。

　　很遗憾，快时尚撤退后，还没找到一个能打的。

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　　快时尚尴尬 

　　三里屯路与工人体育场北路交汇的十字路口西北侧，矗立着国内著名的商业街区——北京三里屯太古里，一个年轻人与时尚弄潮儿集聚的中心。

　　太古里南区繁华，从西至东，H&M、阿迪达斯和优衣库，一字排开，曾占据了它外围最黄金的三大铺位，并分别成为地标性的存在。

　　眼下，优衣库腾挪至改造完成的太古里西区，升级成为北京首家全球旗舰店，阿迪达斯同样要升级，打造亚洲旗舰店，反而是其中传了多年要撤店的H&M，成了唯一不变的那个。

　　消费者的耐心似乎见顶。“H&M什么时候撤走，它不配留在那个位置。”“换成它家的COS也比现在好。”社交媒体上，有网友如是吐槽。

　　作为H&M在国内的第200家门店，这里一度被视为集团在中国市场发展的里程碑，2014年5月底开业时，还请到了当红歌手吴莫愁，热闹隆重。不到十年时间，却又成为“被嫌弃”的存在。

　　这个成立于1947年的瑞典时装品牌，进入21世纪后才选择进军亚洲市场，2007年，选址上海淮海中路651号，开设了国内首店。上个月，该店宣布正式撤店关闭，又被视为衰败的里程碑。

　　H&M当然只是一个行业的缩影。单最近，融易新媒体，就有ZARA母公司Inditex集团旗下三大品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius同时告别，将于7月份停止中国地区的运营。

　　分析普遍认为，快时尚的颓败主要归因于电商崛起和消费者心态变化。

　　一方面，网购的发达使得人们再难走进线下，而电商平台能够提供更多物美价廉的服饰品，快时尚不再是必须；另一方面，从90后开始，到如今的00一代，年轻人愈发追求品质和个性化需求，快时尚看起来不再“性感”。

　　自然，其中各家也有各自的问题，如H&M涉“新疆棉”事件，引发消费者抵制潮，ZARA母公司重新归置产品线，以期转型。

　　由此，回到三里屯太古里的黄金铺位：

　　当消费者主动“抛弃”、甚至想三里屯所想、直接去H&M化，是一道关乎调性的是非题。

　　近些年，商业地产的核心命题是转型，在三里屯，是如何高端化。

　　太古里官方口径中，这里目标成为“顶尖奢侈品全球旗舰店集群”，在优衣库转至西区后，其原址——该片区的门面大楼被Gentle Monster接手，一家来自韩国的高端潮流眼镜品牌，在上海淮海中路，它拥有一间超3000平米的旗舰店。